《1》
最近遇到了一位情商極高的茶友。
原來是喝白茶的，很喜歡白毫銀針的毫香和淳湯。
后來改喝起巖茶來。征服過白茶之后，亦想征服巖茶。是一位有征服欲的青年。
這位茶友情商高，表現在什么地方呢？
他在與我討論觀點的時候，會引用別人的觀點，而這個觀點，與我的觀點，有時候是相左的。而他亦會用我的茶，與別人PK。
但他體貼村姑陳的感受，會先說，"我在巖茶上認你做老師，當然是以你的觀點為主，但我有一個實際體會是......."
這樣，村姑陳就十分地龍顏大悅，就算觀點與我相距甚遠，也會不厭其煩地解說。
不像藍小笛，上來就直接說，喂，人家說你的茶悶泡了很苦，說你茶不好。
這話一聽，我馬上就會跳起來，你會不會泡茶，哪個茶悶泡了不會苦的？不會泡不要出來丟人現眼！
然后相看兩厭，各人喝各人的茶，互不搭理，最后把他掃地出門。
唯女子與小人難養(yǎng)也。
村姑陳既是女子，又是小人。
畫外音：（李麻花騎著拖把拍著手）村姑陳，小心眼兒，難侍候。。。
《2》
跑題了，說回這位高情商茶友的問題。
他說，他的朋友喝了水簾洞老叢，認為，火不夠重，沒有巖韻。
咦？火功不高，巖韻不顯？
難道只有高火功的武夷巖茶，才有巖韻么？
當然不是。
茶友說，他的朋友，很懂武夷巖茶，所以他說這茶沒有巖韻，茶友是沒法子反駁的——你能反駁你的老師，說他寫的論文邏輯不清晰么？
在學術界，前輩就是權威，向權威挑戰(zhàn)，是要被群起而攻之的。
于是村姑陳陷入了思索當中。
“很懂武夷巖茶”、“火功不高”、“沒有巖韻”，這三個看似不相關的元素，在學刑偵的村姑陳眼里，它們漸漸變成了相互之間有強大關聯的三個符號。
于是，我給茶友發(fā)了三條語音，告訴他，我懂了。
我找到了問題的癥結所在。
1.茶友的這位朋友，喝武夷巖茶的年份應該不短。
2.他喝的，大多是建甌建陽或者下梅所產的外山茶?；蛘?，來自星村。
3.他喝的茶，大多以高火為主，故而他習慣了長時間坐杯悶泡，以及高火茶的湯感。
于是，以他的喝茶經驗，當喝到今天這泡出自天心村的，出自正巖水簾洞產區(qū)的，出自老制茶師的水簾洞老叢水仙，自然而然地做出判斷——不好喝，沒巖韻。
SO，他只是覺得味道不夠霸氣（其實就是覺得不夠煞口，不夠刺激，就像有的人喜歡吃重慶火鍋，喜歡那股把舌頭麻辣到流淚的勁）。
《3》
為什么喝了武夷巖茶很多年的老茶客，都喜歡重口味的外山茶，或者高火功的隔年茶？
因為，他們的舌頭，適應的是多年前的武夷巖茶的味道——高火巖茶的味道。
多年前，在鐵觀音還在一枝獨大的時候，偏居一隅的武夷巖茶，銷量是不太好的，跟鐵觀音比起來差得太多了。
在銷售低迷的時候，為了讓做出來的茶，不致于壞掉而血本無歸，武夷山的茶農們，會把巖茶的火功，一再焙高，焙到水分幾乎為零。
沒有水分，茶就不會返青，不會發(fā)酵，不會變壞。
火焙到極高，茶葉的性狀就極為穩(wěn)定，不會因為存放了一年兩年，口感就發(fā)生極大的變化。
這樣的巖茶，俗稱高火茶。
這樣的高火功巖茶，極耐存放。
茶農們可以把它存在家里，慢慢賣。賣不完的，要是喝起來味道變了，就再烘一次，或者再焙一次，火的輕重，視茶葉返青的情況而定。
多年來，喜歡武夷巖茶的人，喝的大多數就是這種高火茶。
在他們的認識里，武夷巖茶，就等同于高火茶。中火，哪怕是中足火，也不是武夷巖茶。
所以，他們才會固執(zhí)地認為，只有高火巖茶才能代表武夷巖茶，才有巖韻。
《4》
武夷巖茶這種把火功焙到極高的風俗，要追溯到遙遠的年月。
從朱元璋廢團茶興散茶起，武夷山就成為了皇家御茶園，整個朝廷官員和皇室的用茶，都從武夷山三坑兩澗（即正巖的核心產區(qū)）里采制。
然而，在那交通不便的年代，武夷巖茶制作好之后，再運到山外，運到遙遠的京城，沒有一個月，是很難到達的。
有要人抬杠，說古詩云，“一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來”，楊妃吃廣東的荔枝 ，飛馬三天之內就能運到西安，為什么你福建的茶葉運到北京，要一個月？
杠精聽好，楊妃一個人吃荔枝，量少。運一批荔枝，少則一筐，多則三五筐，用馬駝，一馬兩筐，早晚換三匹馬，運到西安是很快的，荔枝畢竟是水果，輕便。
而茶葉，需要包裝，密封，需要的量很大，不是只供給一個人喝，要供給整個皇室，或者整個朝廷，必須得組建一個馬幫，每匹馬駝得沉沉的，再從山路上翻山越嶺，運出去。
這樣的整批貨，運過去一個月，還算是快的。
這一個月的路程，茶葉是很難像在家里時那樣，包裝嚴密的，難免遇雨，遇潮，萬一茶壞了，怎么辦，誤了皇家的事，可是要殺頭的。
于是武夷山的茶農們，為了茶葉運到北方，還能保持良好的品質和口感，他們一代又一代，研究出了反復焙火的方法，讓茶葉一道又一道地焙火，直焙到火功極高，茶葉中的水分極少極少。
直到，成為性狀極為穩(wěn)定的高火茶。
《5》
然而，近些年，武夷山的茶農們，不再把茶焙到高火了。
因為，火焙得太高，形似炭化，對茶葉內的物質的保存，是很不利的，對人體，也不太好。
喝焙火過高的巖茶，就像在吃一塊烤焦了的燒烤，烤得那么焦，蛋白質都糊了，誰敢吃。
為了健康的需要，也因為近來年巖茶銷量大漲，每家的茶都挨不到第二年的茶上市，就銷售一空，武夷山的茶農們，不再主動把巖茶的火，焙到高火。
當然，也是為了迎合廣大的北方市場——民國以來，廣大北方茶友，習慣了龍井的清香，習慣了鐵觀音的花香，習慣了茉莉花茶的鮮香，如果再給他們喝高火的巖茶，那股子嗆嗓子的味道（剛喝巖茶的人，會不適應高火巖茶的煙火氣），會讓他們直接摔杯子走人的。
所以，現如今，把自己家的茶焙到高火，除非是當年沒賣掉?；蛘呖腿擞刑厥庑枨笥喼?，否則是少有人這么干的。
并且，焙火，也是要增加成本的。
焙一道火，加一次成本。多焙一道火，就多一道成本。
如果客戶沒有需求，茶農沒必要狗尾續(xù)貂，主動去增加這筆成本。
《6》
早些年的武夷山，天心村的茶農們，大多數還在賣茶青，或者賣毛茶。
賣給大廠，大廠精加工之后，焙火之后，有的用于出口，有的內銷。
而由于天心村（正巖核心茶村，居住著大多數三坑兩澗的主人們）的巖茶產量不高，外省廣大的巖茶市場，幾乎是被外山茶所占領著——建陽，建甌。
還有一部分，是星村的茶。
這些巖茶產區(qū)，氣候不如天心村所屬的正巖核心產區(qū)，土壤里氮磷鉀的比例也不如三坑兩澗，所出產的巖茶茶青，品質會差一些。
做出來的巖茶，香氣和口感，主要是口感，會差很多。
一方面是容易出現苦澀味，一方面是湯感較薄，層次感弱，耐泡度也不強。
這些地區(qū)出產的茶當中，除開高香品種，如黃觀音、黃玫瑰等，像水仙肉桂這些常規(guī)品種，如果要在市場上有較好的銷量，或者較高的售價，很多人會把它們的火焙得高一些。
火焙得高了，自然就能把苦味和澀味，給遮掩起來，你泡的時候，隨便悶，也不怎么感覺到苦澀——當然，這樣的代價是，香氣也損耗掉了，內含物質也損耗掉了很多。
這些外山或者星村的茶，焙到高火之后，喝起來就是那種老樹一般的口感，枯井一般的質感，蒼老，渾厚，不鮮，不香，不甜，不爽。
像一個百歲老人，只會在落日余暉里，漸漸睡去。
香清甘活，一個都別想在這些茶里喝到。
《7》
巖骨花香，是個很奇幻的感受。
巖骨，是武夷巖茶的風骨，按村姑陳的理解，它就是一種綿勁。
是茶湯內豐富物質所形成的一種勁道，像太極的綿掌，打起來緩慢，卻蓄滿了內勁。看似人畜無害，實則勁力兇猛。
花香，是武夷巖茶的外袍，是它鮮妍嬌嫩的底色。
不香，或者香得輕飄，或者香氣易散，或者香得簡單，都不符合武夷巖茶的標準。
尤其是焙到高火又不香，或者香得極弱的茶，那簡直是武夷巖茶里的叛徒。
該被揪出來游街示眾并點名批評。
要說這種高火茶的湯感就是巖韻，那更是大謬了。
